セーターリング

メンズファジーセーターの短いながらも華々しく曖昧な歴史 ファジーセーターには、ほとんど原始的な魅力があります。暖かく、触り心地が良く、少しばかげているものの、それを着ると、とてもスタイリッシュな羊に抱きしめられているような気分になります。男性が柔らかくふわふわしたニットウェアを求めるようになったのは、あなたが思っているよりもずっと古く、ファジーセーターが実用的な必需品からパンクな挑発、そしてランウェイの定番へと変化を遂げた物語は、本当に素晴らしいものです。 始まりは暖を取ることから ファジーセーターがファッションの選択肢となる前は、それは生存戦略でした。ブリテン諸島の漁師や労働者は、空気を閉じ込めて要素をはじくように作られた、厚く、非常に質感のあるウール（アラン、シェットランド、フェアアイルなど）を着ていました。これらは柔らかさを追求していたわけではありません。北海の嵐の中で生き残ることを目的としていました。しかし、天然ウール繊維のハロー、未加工のニットのわずかな毛羽立ちは、最初から存在していました。 20世紀初頭までに、ニットウェアはスポーツウェアや作業服からレジャーウェアへと移行しました。男性はゴルフコースで、田舎道を散歩するときに、大学でセーターを着ました。繊維はまだウールでしたが、意図は変化しており、快適さと個性が重視されるようになっていました。 1950年代と60年代：質感がファッショナブルになった時代 戦後の数十年間は、ファジーセーターが男性にとって真にスタイリッシュになった時期でした。イタリアの工場が独特の光沢のある柔らかさを持つモヘア混ニットウェアを生産し始めると、そのスタイルは急速に広まりました。イギリスでは、モッズシーンが、シャープでありながらリラックスした美学の一部として、質感のあるニットウェアを採用しました。ふわふわで光を捉える生地のタートルネックやクルーネックは、スリムなトラウザーやチェルシーブーツと同様に、スタイルの一部となりました。 一方、アメリカでは、アイビーリーグの学生たちが独自のスタイルを生み出していました。カレッジキャンパスには、ふわふわのシェットランドウール製クルーネックがあちこちで見られ、多くはチノパンと落ち着いた自信と組み合わされていました。異なる雰囲気ですが、柔らかいニットへの基本的な愛情は同じでした。 一方、ヒッピー運動は真っ盛りでした。ヒッピーはアウトドアを愛し、通常、ほとんどお金を持っていませんでした。アルパカセーターは、肌に直接着ても十分に柔らかく、非常に安価でした。この両方の理由から、アルパカセーターはすぐにヒッピーの間で広まりました。彼らはアルパカセーターを羽織るだけで、すぐに半分着替えが済んだ状態になれたのです。   1970年代：より大きく、より大胆に、よりフワフワに 60年代がやや洗練されていたとすれば、70年代は奔放でした。セーターは大きくなり、質感はワイルドになり、フワフワ度合いもかなり増しました。ブークレニット、シャギーな質感、ファンシーヤーンがあちこちで見られるようになりました。グラムロックは、劇場的な自己表現の形として、アンゴラ、モヘア、ふわふわの混紡といった、あからさまに柔らかく、触感のある生地を男性に推し進めました。触れられることが肝心だったのです。 起毛アクリルセーターが登場し、その合成繊維は、高価なモヘアの見た目を模倣し、高コストとメンテナンスの手間を省くために擦り切れるまで起毛されました。これらはすぐに学童の定番となり、子供たちを安価で、他の洗濯物と一緒に放り込める衣類で着飾らせたいと願う親たちに愛されました。問題は、あまり暖かくなく、合成繊維がすぐに毛玉になり、だらしなく見えたことです。その光沢は、固いブラシでブラッシングすれば簡単に回復しましたが、親たちも、そしてもちろん子供たちも、そのようなメンテナンスをする気にはなりませんでした。 1980年代と90年代：混沌、そして静寂 80年代は、ファジーセーターがマキシマリスト的な瞬間を迎えました。オーバーサイズで、明るい色の、時には意図的にほつれたものもありました。パンクはすでに、意図的に粗く、毛羽立ったニットが、心地よいというよりも対立的であることを確立していました。ニューウェーブはそのエネルギーを取り入れ、それを華やかにしました。 そして90年代が到来し、ミニマリズムが多くのテクスチャーを食卓から一掃しました。グランジはニットウェアとの独自の関係を持っていました。ダメージ加工された、古着の、少し崩壊したセーターですが、あからさまな毛羽立ちはその時代の気分には陽気すぎると感じられました。ファジーセーターが姿を消したわけではありませんが、静かになりました。 復活：フワフワが再び、本気で 2010年代半ば以降、ファジーセーターはメンズウェアで完全な復活を遂げ、今度は定着しそうです。テディフリース、ブークレ、シープスキントリムのニット、オーバーサイズのモヘア混紡など、あらゆる場所にテクスチャーが見られ、男性たちはそれを何の気兼ねもなく受け入れています。ボッテガ・ヴェネタから小さな独立系ニットウェアブランドまで、デザイナーたちは触感のあるふわふわのセーターを現代のメンズウェアの要としています。 その一部は、より広い文化的な快適さへの移行です。一部は、「男性的な服装」がどうあるべきかという考え方が緩んでいることです。そして一部は、単純にファジーセーターが素晴らしいものであり、人々が最終的にそれに気づいたということです。 結論 北海の漁師からグラムロックのギタリスト、そして今日のファッショニスタまで、男性とファジーセーターは常に互いを見つけ出してきました。ディテール（繊維、シルエット、文化的意味合い）は変化しますが、その魅力は変わりません。時には、ただ柔らかいものを着たいと思うことがあります。それほど複雑なことではありません。

ええと…それは確かにミンクでもカシミヤでもありません。繊維としては、ミンクカシミヤというものは実際には存在しません。いい加減なウェブサイトが、実在しない「ミンクカシミヤ」ヤギの腹部の繊維を使ったミンクカシミヤ糸の生産に関する専門知識を宣伝しているにもかかわらずです。数年前、極東のサプライヤーからミンクカシミヤセーターのオファーがありました。私はセーターの愛好家でしたので、当然ながら質問を始めました… ミンクとカシミヤの割合は？ ミンクの繊維はどのように採取されるのか？ ミンクの繊維は短すぎて糸には使えないため、通常、ミンクは毛皮や毛皮製品のために飼育され、採取されます。 これら異なる2種類の繊維は、どのようにして1本の糸にブレンドされるのか？ 私はこれらのサプライヤーに、生産に入る前に糸を研究所で検査していることを事前に伝えました。したがって、繊維の含有率（動物繊維対合成繊維）を事前に知ることができ、さらにどの動物種に由来するかを示す別の検査結果も得られる、と。 私が得たのは沈黙だけでした。 「ミンクセーターのサンプルか糸のサンプルを送ってくれれば、検査できます」と私は彼らに促しました。いいえ…彼らはそうしたくありませんでした。今、その理由が分かります。 数年前、中国のある明らかに精神病質的な農場作業員が、小さなウサギから素手で残酷に毛の塊を引き裂く姿が撮影され、突然毛を失ったピンク色の肌のウサギたちがトラウマで檻の中で震えていました。世界は怒り、それは当然のことでした。 世界中の主要な衣料品ブランドは、すぐにカタログからすべてのアンゴラ製品を削除しました。顧客がそれを買わないだろうし、それらの企業は自社製品に使用されているアンゴラの調達元を調査する時間が必要でした。 極東のアンゴラ農家は突然顧客を失い、アンゴラを「ミンクカシミヤ」として再ブランディングしました。ある会社は、自社の糸が架空のエキゾチックなミンクカシミヤヤギから作られているとまで説明しました。ミンクとヤギを異種交配させようとするなんて、想像してみてください。 したがって、答えは…「ミンクカシミヤ」と呼ばれるものは、通常、アンゴラウサギの毛のある割合と、編み物中にアンゴラの繊維が切れるのを防ぎ、衣服の形を保つのに必要な合成キャリア糸のブレンドです。 ただし、購入者は注意してください。アジア市場の販売業者は、セーターをモヘアやミンクカシミヤと呼ぶことがよくありますが、それは単にすべて合成繊維であることが多いです。したがって、タイトルに惑わされず、セーターの実際の繊維含有量を深く調べてください。繊維含有量が指定されていない場合は、おそらく100％ポリエステルで構わないという場合を除き、購入しないでください。